EL QUÍMICO Y LOS PERFUMES Dra. Celia Andrés Juan Dep. Química Orgánica Facultad de Ciencias Universidad de Valladolid
EL PERFUME toma su nombre de la palabra latina per fumum (a través del humo).
“... Perfume es una mezcla de moléculas orgánicas: ésteres, cetonas, aldehidos, acetales, hidrocarburos, etc. Un perfume contiene de 20 a 500 compuestos orgánicos”.
El perfume es una mezcla de aceites esenciales aromáticos, alcohol y un fijador.
Los egipcios fueron los primeros en usar el perfume para sus prácticas religiosas
Brasero de incienso para fumigaciones
Momificación de los Cadáveres
Los conos estaban hechos de grasa de buey impregnada de diversos perfumes.
Sirvienta vertiendo perfume en las manos de una invitada. Tumba de Dyehuty. XVIII Dinastía
Grecia adoptó de Egipto el gusto por los perfumes. Los perfumes se utilizaban tanto para el cuerpo como para la vida social y religiosa
La rosa que antes era blanca y sin olor, tiene su color rojo y su aroma penetrante, desde el día en que Venus se clavó una espina de un rosal y con su sangre la tiñó de rojo.
La rosa se volvió tan bella que Cupido, al verla, la besó y desde aquel momento tomó el aroma que ahora tiene.
Los griegos no tardaron en aprender y muy pronto importaron esencias orientales y se convirtieron en grandes maestros en la elaboración de ungüentos y perfumes. En la polis de Atenas, el status social de los perfumistas era bastante alto, y marcaban incluso el rumbo de la moda y la elegancia, por lo que sus tiendas eran muy visitadas.
Los romanos contribuyeron a la democratización del uso de las fragancias: todo el mundo se perfumaba.
Al final de la Republica y primeros siglos del Imperio, Roma conoció el “boom” de la cosmética y de la perfumería.
DE LA ARABIA LEJANA CONOCIDA POR LOS CLÁSICOS COMO “LA TIERRA DE LOS PERFUMES”, LLEGABAN HASTA LAS COSTAS MEDITERRÁNEAS LAS CARAVANAS DE CAMELLOS QUE, ATRAVESANDO EL DESIERTO, TRANSPORTABAN EL INCIENSO Y LAS ESENCIAS PARA LOS MERCADOS DE OCCIDENTE.
MAHOMA, COMO BUEN ÁRABE, FUE UN ENAMORADO DEL PERFUME,
EL CORÁN PROMETE A LOS CREYENTES UN PARAÍSO PERFUMADO, CON GRANDES RÍOS, ÁRBOLES Y JARDINES Y BELLAS HURÍS DE OJOS NEGROS, HECHAS DEL ALMIZCLE MÁS PURO.
LOS PUEBLOS MUSULMANES UTILIZABAN LA ROSA COMO BASE DE MUCHOS DE SUS AROMAS
SÍMBOLO DE LA PUREZA Y DE LA SABIDURÍA DE ALÁ.
OTROS DE LOS AROMAS CLÁSICOS DE ORIENTE, SON EL ÁMBAR Y EL
ALMIZCLE.
ALAMBIQUE PARA DESTILAR EL ALCOHOL.
Baños árabes
En la Edad Media tan sucia como se cree. La práctica del baño era generalizada
Pomadera Servía para contener el almizcle, el ámbar las resinas y las esencias aromáticas.
NACIMIENTO DE LOS PERFUMES LÍQUIDOS SEGÚN MITAD DEL SIGLO XIV
En 1370, la reina Isabel de Hungría elaboró el primer perfume hecho a base de alcohol que se conoce, L'eau hongroise o Agua de Hungría Receta Agua de Hungría Ingredientes: 4 cucharadas de romero fresco triturado. 3 cucharadas de menta fresca triturada. 3 cucharadas de pétalos de rosa triturados. 1 cucharada de piel de limón rallada. 150 ml de agua de azahar. 150 ml de alcohol o vodka. Preparación: En un tarro hermético de cristal se dejan en remojo todos los ingredientes durante 15 días. Se filtra bien escurrido todo. Embotellar y guardar 2 semanas hasta que madure.
En el Renacimiento, la perfumería volvió a rebrotar con fuerza en Europa.
Catalina de Médicis, la gran embajadora del perfume.
A su nuevo hogar Catalina llevó la belladona y al destacado perfumista Renato de Florencia
En 1656, nació la hermandad de los guanteros perfumistas. Francia pasa a ser el imperio de los perfumes.
Se instalan los primeros minúsculos laboratorios de perfumistas.
En el Renacimiento, los avances en la Química permiten perfeccionar las técnicas hasta ahora usadas en la extracción del perfume mediante la destilación.
El siglo de los Filosofos y de la Revolución Francesa es también el de los perfumes
Cajita de bergamota redonda, muy celebres en el Siglo XVIII, servían a menudo como objetos galantes.
Bote de porcelana para pomadas
Jean Marie Farina
El agua de colonia, fue la verdadera revolución del siglo XVIII
EL PERFUME NO ESCAPÓ A LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL SIGLO XIX. LA ALQUIMIA CEDIÓ SU SITIO A LA QUÍMICA
La segunda mitad del siglo XIX fue testigo de la obtención de las primeras esencias sintéticas, que revolucionaron el mundo del perfume. Nacimiento de la Química Orgánica. En 1887 se consigue aislar y producir artificialmente el almizcle.
α-ionona y α-dihydroionona
En 1893 se obtiene la IONONA , sustancia de olor casi exacto a la flor de la violeta.
Con esta técnica queda cubierto uno de los grandes problemas de la industria perfumista: la estabilidad.
Perfume factory
La química sintética permite la creación de olores que no existen en la naturaleza.
La fábrica de perfumes Fragonard en Grasse hacia 1900.
En Grasse, Francia, se fue formando un gran centro productor de perfumes gracias a los cultivos de jazmines, rosales y demás flores, además del uso de los primeros alambiques modernos.
En la Exposición Universal de París de 1900, el sector dedicado a los perfumes era uno de los mejor decorados, con todo el diseño “Art Noveau”, y poseía además al mayor números de expositores.
Con el correr del tiempo, los tipos de fragancias se fueron multiplicando por miles, pero además, se comenzó a dar mas relevancia a otros elementos que lo componen, como el frasco, su envoltorio, y toda su publicidad.
Fue así como los productores de perfume comenzaron a vincularse con importantes nombres del diseño de artículos de vidrio, como Lalique o Baccarat, a reconocidos diseñadores gráficos y a famosos publicistas.
aromas naturales con fragancias constituidas de forma artificial. Se dice que sus François Coty, fue quien comenzó a recrear los
origen de los grandes perfumes modernos.
primeros perfumes, que datan de 1905, fueron el
En 1917, Coty sacó al mercado el Chypre
La véritable Eau de Cologne de Rosine
Vaporizadores, les
Parfums de Rosine
Arlequinade, les Parfums
de Rosine
En 1911, el diseñador Paul Poiret fue quien tuvo la idea de sacar al mercado una línea
de ropa junto con su respectivo perfume.
La fragancia del más famoso de todos los perfumes, el legendario nº 5, fue creada por Ernest Beaux , un químico que
incorporó por primera vez a los perfumes los aldehídos.
“Una mujer que no se perfuma no tiene porvenir”.
“QUIERO CREAR UN PERFUME INIMITABLE, UN PERFUME COMO NUNCA SE HA VISTO, UN PERFUME DE MUJER CON OLOR A MUJER”
"Solo unas gotas de Chanel nº 5".
En los años 30, y junto con una sociedad más abierta y menos prejuiciosa, salieron a la luz las fragancias denominadas
"cuero“.
Coco Chanel
Jean Patou
Worth
Jeanne Lanvin
En los años 50,
la perfumería estaba en todo su apogeo, sobre todo en Francia. Poiret, Lanvin Chanel, Worth, Patou, y todos los nombres más destacados de la industria de la moda habían considerado al perfume como un elemento fundamental en sus negocios.
Paul Poiret
Empezó a hacer verdaderamente popular el uso de perfume en los caballeros.
Eau Sauvage
Edmond Roudnitska
EMPLEO DE HEDIONA
El perfume es una mezcla de aceites esenciales aromáticos, alcohol y un fijador.
COMPONENTE
% EN PESO
Aceites esenciales naturales
0.049
Aislados
0.023
Semisintéticos
0.080
Fijadores vegetales
0.018
Fijadores animales
0.003
Fijadores sintéticos
0.010
Excipiente hidroalcohólico
Son aceites odoríferos volátiles de origen vegetal formados por una compleja mezcla de productos. Se obtienen directamente de las flores. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos; y suele ser incoloros, amarillos ó pardos.
En las flores (lavanda, manzanilla, rosa, tomillo, etc.) En las raíces (angélica, cúrcuma, jengibre, sasafrás, valeriana, vetiver, etc.) En los frutos (nuez moscada, pimienta, clavo etc.). En las semillas (anís, cardamomo, hinojo, comino) En las hojas (eucalipto, hierbabuena En el tallo (canela.)
El Jazmín
Rosa alba Linn
La Tuberosa
La flor de azahar
Rosa damascena Mill La Mimosa
El Narciso
La Lavanda
El Ylang-Ylang
Son compuestos químicos puros aislados cuya fuente es un aceite esencial u otro producto natural perfumado.
El EUGENOL del aceite de clavo
El PINENO de la trementina
OH
El LINALOL del aceite de linaloe OH
OCH3
(Esencia de lavanda)
CH2CH=CH2
α-Pineno
β-Pineno
CHO
OMe OH EUGENOL
OMe OH VANILLINA
O
O
CHO CITRAL
β-YONONA
α-YONONA
O TREMENTINA
ALCANFOR
Son las sustancias responsables de la duración del perfume. Pueden ser de origen vegetal, animal o totalmente sintético.
COMPONENTE
% EN PESO
Aceites esenciales naturales 0.049 Aislados
0.023
Semisintéticos
0.080
Fijadores vegetales
0.018
Fijadores animales
0.003
Fijadores sintéticos
0.010
Excipiente hidroalcohólico
Castoreo Ámbar Gris
ç
O
16
La civeta
5-cyclohexadecen-1-ona
MUSCONA O (R)-3-methylcyclopentadecanone
CIVETONA (Z)-cycloheptadec-9-enone
O
15
Ciclopentadecanona
El almizcle
O
O
O
O
O O
O O
O
Bálsamo de Perú: oleorresina procedente de un árbol de
Bálsamo de Tolú:
San Salvador.
procedente de un árbol de Colombia.
O Benzoina: resina translúcida rojiza
HO
Son unos pocos aceites esenciales que se usan con este fin por sus propiedades de fijación. La salvia, el pachulí y
la madera de sándalo
Ésteres de punto de ebullición elevado y relativamente inodoros. Productos sintéticos que tienen olor propio: vainillina, benzofenona, cumarina, acetofenona, ésteres del ácido cinámico y fenilacetato de feniletilo.
En los perfumes normales el excipiente lo forma una mezcla de alcohol etílico y agua.
Técnicas de fabricación Diversos procedimientos de fabricación permiten al perfumista disponer de centenares de ingredientes, que probablemente formarán parte de alguna de sus creaciones.
Expresión Destilación
ENFLEURAGE MACERACIÓN
Extracción Molécula de Síntesis Nature Print
EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES EXTRACCIÓN CON FLUIDOS SUPERCRÍTICOS
Una vez separada del fruto, la corteza se agujerea finamente y se comprime mecánicamente. El extracto obtenido se decanta y se filtra sobre papel mojado, con el fin de separar las partes acuosas de los aceites esenciales. Este tratamiento en frío conviene particularmente a naranjas, limones y otros cítricos, cuyo aroma muy fresco no resistiría el calor.
Se calienta la mezcla de agua y de vegetales aromáticos. El vapor de agua arrastra los elementos aromáticos hacia la columna de destilación, que una vez enfriados son recogidos. Por decantación el agua se separa de las sustancias aromáticas, resultando las llamadas esencias.
Destilación
Laboratorio de los alambiques - Perfumería Bruno Court - Grasse - 1ª mitad del siglo XX
Columnas unidas al
aéreas (serpentín) alambique - antigua
fábrica Chiris - Grasse - 1ª mitad del siglo XX
Huevo para rectificar
obtención de esencias más elaboradas que las esencias obtenidas por destilación ordinaria Grasse - utilizado hasta 1970 aproximadamente
La extracción mediante disolventes: puestos en contacto con la planta de la que se va a extraer el aceite, los disolventes se impregnan de materias aromáticas. Tradicionalmente, esta técnica, bautizada "ENFLEURAGE" era practicada en frío con grasas animales.
La extracción por disolvente volátil fábrica Cal Pfizer - Grasse - 1995
Carga de la cuba de un extractor
Filtrado de la concreta
Descarga de la cuba de un extractor tras el agotamiento de la materia prima
Esencia pura o absoluta
La maceración de flores en frío, es el método más antiguo utilizado para la obtención de perfumes. Esta técnica ha sido prácticamente abandonada. Se utilizaba con flores muy frágiles como la flor de azahar, el jazmín o las tuberosas. Los pétalos, recogidos a mano, se disponían en una fina capa sobre una película de grasa animal dispuesta a su vez en una plancha de vidrio, llamada "châssis". Cada 24 ó 48 horas (72 horas para las tuberosas) se retiraban minuciosamente los pétalos. Se repetían varias veces estas operaciones hasta la saturación de las grasas. Una vez terminado el proceso, la pomada resultante cargada de aromas se rascaba, lavándola a continuación con aguardiente de vino para obtener infusiones.
Enflorado en frío Taller de enflorado en frío
fábrica Chiris - Grasse - principios del siglo XX
Carga del chasis con la grasa
Flores de jazmín dispuestas sobre la grasa
Es una variante del enfleurage. Las flores se introducen en grasa a una temperatura de 50-80ºC.
El "softact" o extracción mediante CO2 : Colocado bajo presión y a una temperatura inferior a 40º C, el CO2 pasa a un estado supercrítico, es decir líquido. Adquiere de esta forma las cualidades de un disolvente, aliadas a la fluidez de un gas. Gracias a la técnica de "Softact" puesta a punto por Firmenich, se puede obtener extractos de una calidad olfativa, y de una pureza inigualable sin ningún resto de disolvente y sin utilizar altas temperaturas. Se puede hablar de extracción suave. El CO2 permite conseguir substancias aromáticas poco volátiles, Como las que desprenden las especias por ejemplo. El CO2, reciclado en el interior del sistema no contamina: es un gas totalmente inofensivo que se puede liberar sin riesgos en la atmósfera.
En los laboratorios especializados pueden fabricarse actualmente más de 5000 sustancias olorosas.
MATERIAS PRIMAS SINTÉTICAS
Cada vez más usadas Falta de riqueza natural La calidad se controla fácilmente Disponibilidad casi infinita La proporción de productos naturales disminuye a medida que baja el precio de la fragancia
MATERIAS PRIMAS SINTÉTICAS Tres beneficios
EXCLUSIVIDAD
ÉTICA
IMPOSIBILIDAD
En 1952, este gran compositor-perfumista afirmó: “Es con los químicos con los que habrá que contar para hallar cuerpos nuevos gracias a los cuales pueden nacer notas originales. Sí, para el perfume, el porvenir se halla ante todo en manos de la química”
Nature Print
Los científicos utilizan la técnica de análisis, conocida como " ". Para captar un aroma, se seleccionan y valoran esmeradamente, diferentes extractos, mediante la cromatografía gaseosa y la espectografía de masa. Gracias a la técnica Nature Print se puede reconstruir la complejidad y la sutileza de un aroma acercándolo lo máximo posible a la naturaleza.
Las moléculas olorosas liberadas por la flor cortada o antes de la recolección se transportan por medio de una corriente de gas de vector, antes de ser concentradas sobre un absorbente adecuado, por ejemplo carbón activo o un polímero orgánico. A continuación, se desabsorben y se analizan por cromatografía.
El headspace
El
análisis cromatográfico
permite identificar una molécula presente en una mezcla olorosa y calcular sus proporciones.
Maceración esta operación consiste en dejar en contacto prolongado el concentrado y el alcohol en grandes cubas de acero inoxidable
Las cubas de maceración están enlazadas por una multitud de tuberias a unas máquinas automáticas situadas en el piso superior, que llenan los frascos
Se trata de cubrir el tapón con un capuchón de piel humedecida, que se rodea con un hilo de oro.
Un kilo de jazmín
francés 20.000 euros.
para obtener un kilo de esencia de jazmín es necesario recolectar más de 600 kilos de flores
3.500 kilos de
rosas de
Grasse para obtener un kilo de esencia.
Un kilo de iris 45.000 euros
Estructura de los Perfumes
En el siglo XX, se empezaron a hacer perfumes con varias fragancias. El primero que introdujo esta manera de hacerlos fue Aimé Guerlain, en 1899.
Se creó a principios del siglo XX un sistema llamado Piramidal o de tres capas
L
CABEZA
CUERPO
FONDO
NOTA DE SALIDA: cabeza de la pirámide. Es la primera impresión que se tiene de una fragancia.
L
.
NOTA DE CUERPO: CABEZA CABEZA
Centro de la pirámide. Es el corazón de la fragancia.
CUERPO
Constituye el tema principal de la fragancia y determina su carácter
FONDO
L
NOTA DE FONDO: Base de la pirámide. CABEZA
CUERPO
FONDO FONDO FONDO
Es la etapa final de la fragancia, compuesta de materiales poco volátiles y de mayor fijación.
Los perfumistas comienzan su composición por las notas bajas, graves o de fondo para luego ir añadiendo a la composición las notas medias o de corazón, se dejan para el final las notas más volátiles llamadas agudas, de cabeza o simplemente notas altas.
La proporción de notas graves, medias y agudas de una composición es aproximadamente de 40:30:30. Para 15 ml. de alcohol, se añaden 24 gotas de graves, 18 gotas de medias y 18 de agudas.
Composición olfativa: Nota alta mandarina y jengibre. las notas medias madera de rosa y lirio. La nota de fondo musgo y vainilla. Notas Salida: Bergamota, cardamomo, piña y papaya. Corazón: "Hedione high cis" (una formulación especial derivada del jazmín), violeta, rosa y nuez moscada. Fondo: Dos nuevos almizcles combinados con ámbar.
Clasificación de los Perfumes El Comité Francés del Perfume mantiene desde el siglo pasado una clasificación, que actualiza rigurosamente, y en la que destaca siete grandes familias de perfumes, divididas en cuarenta y cinco subfamilias. Estas familias son un método para clasificar los perfumes en grupos de aroma:
Oriental (Ambarado): Las fragancias de esta familia evocan especias y esencias exóticas y se obtienen de la mezcla de vainilla, ámbar y almizcle como notas de fondo, que se asocian con otras, generalmente olores más afrutados, ligeramente amaderados o una presencia floral, a menudo la del clavel. Los grupos de esta familia son: Dulce, Floral, Cítrico, Floral Amaderado, Floral Frutal y Floral Especiado.
CKin2u, una colección inspirada en los jóvenes “Tecnosexuales”. La versión masculina “fresca
La versión femenina
Notas salida: lima gin fizz, con hojas de pomelo y tangelo.
Notas salida pomelo rosa,
Notas medias: chocolate suaves toques de pimiento y hojas de shiso.
Notas medias orquídea de azúcar y cactus blanco.
Notas de fondo almizcle helado, cedro blanco y vetiver.
Notas de fondo ámbar neón vainilla y el cedro rojo.
oriental amaderada
fresca floral oriental
bergamota y hojas de grosella.
La calidad de un perfume
Extracto. 40% Eau de Parfum. 20% Eau de Toilette. 10% Eau de Cologne. 5% Colonia. 2-3%
CREAR UN PERFUME ES COMO CREAR UNA SINFONÍA... UNA SINFONÍA ESTÁ COMPUESTA POR NOTAS MUSICALES
UN PERFUME ESTÁ
COMPUESTO POR NOTAS OLFATIVAS.
Al destapar hoy un frasco de perfume y entrar en contacto con las combinaciones, desde las más frescas hasta las más complejas, no pensamos en los inicios de la industria ni en una criatura prehistórica que un atardecer cualquiera cerró los ojos al sentirse invadida por el regalo procedente del sahumerio que le despertó sensaciones nunca antes experimentadas.
